Un soucis mécanique? Posez votre question

Excellente initiative, merci

 

Je reposte une partie de ma réponse car pourrait en intéresser d'autres plus tard

Normalement avec un lecteur obd2, tu dois voir les codes erreurs, la principale différence avec d'autres logiciel plus poussé est que l'interprétation de ce code peut être plus précis et as accès à plus d'information et des possibilités de modifications.
Par ex sur une bm il me disait q'un capteur acc (arbre à came) où point mort haut était défaillant, donc 3 capteurs possible, le logiciel pour bm m'a dit lequel des trois précisément. Et pas de défaut au tdb alors que grosse perte de puissance.

Un petit outil diagnostique universel, cela dépanne bien déjà. Après oui perso je prend plutôt un logiciel dédié à la marque (mais pas celui sous la licence de la marque cela coûte une fortune, pour Bm le dernier m'a coûté dans les 200€ avec le modules spécifiques pour les derniers modèles) car plus précis et plus de possibilités.
C'est sûr pas dit que tu en conclus quoique ce soit, mais cela peut déjà aider parfois à ne te faire escroquer par le garagiste un checkant avant de l'emmener. (ou avant d'acheter en vérifiant le kilométrage et d'autres choses avec ceux de la marque)
Si il y a un problème de pression turbo, tu dois le voir avec il me semble. (peut être pas tous faut que je vérifie)
Certains garages vont te dire le Fap est à changer, alors que c'est juste le capteur.
J'ai déjà vu aussi des soucis lié à un capteur fonctionnel qui envoi de mauvaises informations et toutes la gestion moteur est impacté.

Après si tu l'as déjà passé auparavant à la valise et que le soucis était déjà là curieux qu'il n'y ai pas de code erreur (même si cela arrive parfois et est énervant)
Si c'était le débitmètre, il y aurait un code erreur normalement

 

Bonjour à tous
Je profite immédiatement de cette rubrique du coup vu qu'on a une question fraîche sans réponse , Google n'a pas été notre ami
La voiture : Seat Ibiza 1.4 de 2006
Problème ( ou pas ?) indication au compteur qui reste présente moteur éteint clef ôtée



Est ce normal ?
Merci d'avance pour votre aide

 

Tu parles de l'indicateur de kms à priori? Si oui c'est normal sur certaines voitures, il me semble que sur la golf 4 de ma soeur c'est pareil cela s'éteint qu'au bout d'un certain temps, sur une autre voiture j'avais le voyant de sélection de bva qui restait également allumé qq minutes.

 

Oui c'est bien ça , merci Jérémie pour ta réponse

 

2010 donc FAP ? Quels genre de trajets effectues-tu ?

 

Salut, dans la famille VAG les calculateurs se mettent en veille au bout de 30 minutes environ. Donc vérifie au delà de ce délai si l’affichage persiste.

 

Bon déjà, je pense que cela montre bien que les additifs en traitement préventif semblent ne pas servir à grand chose, mais c'est pas le sujet.

Déjà, vu votre utilisation qu"elle roule dans les tours et prend une fessé de temps en temps plus les vidanges à intervalles rapprochés (et tout ce que tu as précisé dans le post additif), cela élimine une partie de l'encrassement que les diesels modernes subissent en tounant en ville avec tous les systèmes antipollution.

Déjà on va commencer par enlever un mythe pour bcp pas de voyant allumé ne veut pas dire que la voiture fonctionne parfaitement et inversement, on peut avoir un voyant sans dégrader le fonctionnement du moteur.

Perso je commencerai par un passage au banc diagnostique et si possible pas un généraliste qui va donner que des codes erreurs communs, mais un plus évolué donnant accès à tous les codes erreurs Renault.
De manière à tous les lires interpréter, les effacer et rouler un peu avec voir lesquels réapparaissent! Car courant qu'il y ai des codes erreurs sans qu'ils se reproduisent ensuite (car peuvent être là depuis un moment et la dernière réinitialisation)
Je m'explique, j'ai déjà eu des grosses pertes de puissance intermittentes sur une bm sans voyant allumé passage chez feu vert (le premier garage sur ma route) un capteur arbre à came ou point mort Haut à changer, sauf que cela laisse 3 capteurs possible pas très accessible et pas du tout au même endroit.
J'ai acheté un outil diagnostique dédié bmw ( carsoft sur ebay à l'époque) que l'on trouve et lui m'a donné un code erreur plus précis donnant le capteur défaillant en question.
Donc pas besoin de tout démonter au pif et gros gain de temps.
Depuis cela fait presque 20 ans que j'achète tjrs l'outil diag dédié à mes voitures perso que l'on trouve facilement sur internet entre 80 et dans les 230 pour mon dernier, à 100/110€ le passage au banc chez bmw où audi, plus éviter l'aller retour et le temps perdu, c'est très vite rentabilisé!

La pollution est normalement dû à une mauvaise combustion, un capteur avec des valeurs légèrement erronés peut suffire d'où le passage à la valise donnant accès à tout

Les problèmes les plus courant sur ce moteur d'après les fiches fiabilités que l'on peut trouver, sont l'egr et l'injection. Qu'appelles tu exactement un nettoyage manuel de l'egr? quels produits utilisés?
J'ai déjà vu une egr lâcher presque après avoir été nettoyé car à force de fonctionner trop encrassé et certains éléments fonctionnaient partiellement coincés la majorité du temps finissent par rendre l'âme à l'intérieur.
Et il me semble que selon l'année les dci 85 peuvent être équipés de fap, donc vérifier que c'est réellement le cas.

 

Cela se complique alors, si pas de défaut enregistré.
Donc tu as aussi nettoyé le conduit d'admission. L'essence je ne suit pas sûr que c'est ce qu'il y a de plus puissant pour nettoyer la calamine, mais je suis pas mécano.
Pour être top il faut nettoyer aussi les éventuels tuyaux de retour de vapeur d'huile etc adjacents qui sont en amont.
Tu l'as bien vu à l'oeil que la vanne egr se ferme et s'ouvre complètement en étant étanche? (Je demande car certains vont se fier qu'au bruit et parfois dur à voir)

Si ton logiciel te permet de checker toutes les valeurs des différents capteurs et calculateurs en temps réel moteur tournant, je vérifierai avant qu'il n'y en ai pas une avec un léger écart, suffisant pour légèrement impacter la combustion sans afficher de défauts car il y a une certaines tolérances pour les valeurs. Une sonde lambda, débitmètre ou un injecteur légèrement hors valeurs sans être totalement hs (donc pas de défaut) cela peut arriver.

Si il y a un problème de combustion, la logique veux de vérifier tout ce qui va se rapporter à la gestion d'arrivée d'air, débit etc , gestion de turbo et de l'injection de carburant ainsi que l'allumage en général, donc la logique serai que tu es une valeur qq part qui ne va pas, ce qui va tout de suite limiter les recherches

Sinon je déposerai la boite à air (en plus de changer le filtre comme tu as fais)et son admission d'air complète, ses tuyaux jusqu'au turbo pour bien tout nettoyer et vérifier car souvent plein de m*rdes voir un peu bouchés, en préventif, car peu de chance que cela suffise à impacter autant le moteur. ckecker le turbo visuellement si le démontage fait le permet.
Je vérifierai tous les tuyaux et conduits leur état de propreté si démontable sans galérer et fixation plus état si pas une légère prise d'air qq part, je vérifierai le débitmètre également, l'état visuel de la sonde lamba et ses câbles ainsi que ceux de l'allumage.
Et évidemment si aucune trace d'huile ou gasoil qq part (je précise pour d'autres qui nous liraient)

Après il parait que cela peut être le collecteur également qui s'encrasse, même si l'hydrogène nettoie bien ce n'est malheureusement pas miraculeux. D'ailleurs je précise pour ceux qui auraient un fap, il est recommandé de rouler plusieurs dizaines de kms après pour que la voiture chauffe le plus possible et ai le temps de bien tout brûler et se régénérer car faut bien que cela sorte par quelque part et peut participer à colmater le fap.

Pour la suite si tout est nickel et tjrs le soucis, je pense qu' @Ironwarthog où @Submalawi par exemple seront plus qualifiés si ils passent par là..

Après pour la pollution le CT technique a bcp durci aussi en France car c'est les valeurs d'homologations qui sont prises en compte à priori donc quand le moteur était neuf. (autant dire très dur étant donné tous les systèmes antipollution ajoutés au fur et à mesure ayant tendance à fortement encrasser les diesels modernes )
Je viens de voir qu'a priori tu peux trouver la valeur d'opacité d'homologation sur l'étiquette d'identification située en général sous le capot ou une ouverture de porte!
Ce qui donnerait déjà une idée du delta en trop (photo emprunté sur le net )

 

Merci pour ta réponse
Et si ça persiste au delà qu'elle pourrait être la cause ?

@ninic : je vais faire bien plus court comme question : l'as tu amené froide ou chaude ( au moins 15km)?

 

Alors comme le dit Jeremie, c’est sûrement un problème de combustion.
Le filtre à air changer peut aussi améliorer ta valeur, si turbo peut être le debimetre qui donne de fausse valeur, ça peut être aussi le capteur de pression absolue, le capteur de température dans l’admission, ça peut être un injecteur qui est très légèrement défaillant, enfin une multitude de petite défaillance qui pourrais expliquer ta valeur,
Difficile encore une fois quand on est a distance.il faudrais connaître tes valeurs origine.

et être totalement sur qu’aptes turbo côté échappement il y a pas de marmitte qui pourrais contenir un filtre, à vérifier visuellement, car des fois sur le papier tout montre une certaine chose et dans la réalité c’est tout autre chose.

a savoir pour tout se qui est vanne egr tuyaux et autre se qui marche le mieux c’est le décap’four.

pour exemple sur ma yaris de 2007, j’avais déjà un fap, mais pas de capteur avant/après, pas d’injecteur dessus pour la régénération, et j’ai un problème que j’arrive pas à résoudre depuis des mois, quand j’accélère c’est comme si elle était bridée jusqu’à ses 4000trs/min
Tout le côté egr a été vérifier, J’ai démonter le turbo, j’ai même été à démonter et nettoyer la géométrie variable du turbo carrément la merde, changer les électrovannes de dépression de commande de turbo, tester d’autres débitmètre, capteur de pression, capteur de température d’admission, on a même defaper(quand pas de capteur aucun problème, juste se faire les bras à casser la ceramique lol) rien n’a changer et pourtant aucun voyant moteur et aucun code défait avec une valise semi pro.des fois c’est compliqué et même les concessions n’arrivent à rien

désoler de répondre aussi tard, j’avais même pas vue que j’étais cité ici, je passe un peu moins depuis un mois lol, on va remédier à ça

 

@Ironwarthog il y a tjrs des récalcitrantes qui te narguent presque parfois
Et je dis cela au pif, car ta yaris m'intrigue, côté allumage, injection, pompe à gasoil, potentiomètre tu as également tout vérifié?
Avec ta valise semi-pro, je suppose que tu peux voir toutes les valeurs en temps réel moteur tournant..
Et aucune valeur est même ne serait ce qu'un peu hors des clous? C'est long quand tu as accès à tout de les checker une par une (surtout que faut d'abord trouver la référence et tolérance pour chaque) et une bonne tannée mais m'a déjà bien dépanné.
Une fois cela m'a permis de résoudre un mystère où pas mal se sont arracher les cheveux, juste un simple capteur qui était dans les valeurs mais pas exactement celle de référence, dans le doute je l'ai démonté parfait état mais me suis aperçu que comme souvent sur certaines pièces pour le même moteur plusieurs réf possible en fouillant je me suis aperçu que même si à priori c'était la bonne, deux étaient possible car se sont chevauchés qq semaines comme cela peut arriver parfois sur la chaine de production.
Du coup j'ai tenté avec l'autre référence soucis réglé,alors que les soucis ne ce sont pas du tout manifestés suite au changement de ce capteur mais bien après, (ce qui a bien compliquer le diag car on l'avait éliminé du coup), me demande pas pourquoi cela reste un mystère
Si jamais juste en lisant mon anecdote cela peut te donner des idées de piste où même te faire percuter peut être sur qqch qui n'a rien avoir.. Ta Yaris étant à priori une sorte de mix de l'évolution du moteur en avance. Sait-on jamais, parfois le cerveau a ses mystères comme le moteur

@ninic je viens de percuter (je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant alors que je t'ai dit que l'injection faisait partie des problèmes souvent répertoriés sur le dci 85 )
Le contrôle des injecteurs peut se faire facilement sans valise, en démontant juste éventuellement le cache plastique sur le moteur, puis en contrôlant le retour gasoil de chaque visuellement en se branchant dessus avec un tuyau allant dans des petites bouteilles vides brancher sur chaque, et faire tourner un peu le moteur, si dans une ou des bouteilles le niveau de gasoil est visiblement plus haut que les autres c'est qu'il commence à être hors valeur.
En fouillant sur le net tu devrais trouver facilement où cela se trouve sur le dci et comment faire, tu comprendras ce que je veux dire si c'est pas clair C'est vraiment pas compliqué et éliminera déjà une cause probable.
Car quand l'électronique est muette, on revient à l'ancienne en procédant par élimination en commençant par les choses les plus simple et moins longues à contrôler

 

@ninic ta lambda tu l’as contrôlé ?

 

La cause serait que un ou plusieurs calculateurs ne se mettent pas en veille donc si tu laisses ta voiture tranquille plusieurs jours ; tu aurais la batterie vide ; si elle démarre bien c’est que tout va bien de ce côté là.

 

Merci @Raph40 d'avoir pris le temps de me répondre