Bonjour à tous J'ai un petit soucis sur la Mégane 2 de mon épouse, la porte du garage a décidé de se déplacer pendant qu'elle était en train de rentrer la voiture, et du coup, ça donne ça => (c'est l'aile AVD) Bref, j'étais content, la peinture du pare choc était toute neuve.... Donc comme vous pouvez le voir, le vernis a sauté, ainsi que la peinture laissant même apparaitre le plastique brut noir. J'ai alors testé la méthode économique, les stylos de retouches mais le problème, c'est que ça n'adhére pas sur le plastique... rien qu'en lavant la voiture, ça saute... du coup, c'est redevenu comme avant (la photo a quelques semaines déjà, la retouche était plus ou moins encore là)... Rien qu'à passer le doigt dessus, ça part car ça fait comme des mini-cloques. Moi qui voulais me mettre au wetsanding pour faire un résultat le plus propre possible, tant que ça tient pas, je peux pas faire grand chose. Avez vous des conseils pour que la peinture tienne au support? Existe t'il un apprêt à mettre avant la peinture pour les Renault? Merci de vos précieux conseils. See Ya
salut un apprêt pour la base est indispensable ! si tu as un AD DISTRI pres de chez toi certains en font sur demande en bombe ! ps j'attends ton feu fert pour l'envoi de ton paquet et le reglement des FDP
Bonsoir, as tu dégraisser avant de mettre le stylo de retouche? Si tu ne la pas fait c'est déjà la première cause de ton problème,ensuite l'appret plastiques est requis aussi. Faut attendre aussi l'avis de pat qui est l'expert la dedans. Et comme chris a dit voir avec un centre ad pour une bombe de peinture sur échantillon,car j'ai eu le coup sur la mienne avec une bombe motip de la couleur de ma voiture et hélas même en pulverisant a plus de 30 cm la peinture en bombe était trop foncé.
j avais eu le soucis sur ma megane 2 j avais reculé dans un portaille, j avais un trou noir dans la peinture, apres degraissage stylo retouche, vernis, ça n a jamais tenu (j avais choisi de commandé un kit de radar de recul et percer dans le defaut, dans mon cas on voyait que du feu mais pas possible dans ton cas)
Ok pour la bombe, c'est dommage vu la micro surface que j'ai à traiter mais bon, si c'est le seul moyen... La voiture était propre de chez propre, pré-lavage hard + lavage hard avec un peu de surfex dans le seau! Après, c'était peut être pas suffisant. L'apprêt, c'est pas incolore? ou du moins pas de la couleur de la voiture non?
Pour le dégraissant c'est pas suffisant je pense vaut mieux utiliser du vrai dégraissant type motip ou autres. Concernant l'apprêt il y a différent type et couleur ce qui peut influer un tout petit peu sur la teinte finale. En gros tu as des apprêt plus ou moins couvrant ou épais des apprêt blanc gris jaune beige etc... Pour avoir discuter avec pas mal de carrossier hier et aujourdhuit beaucoup ne font plus de retouche peinture il repeigne l’élément entier ce qui évite aussi les différence de teinte. Une autres alternative mais qui peut quand même coûter cher c'est de voir si l'aile peut être remplacer par une autres d'occasion de la même couleur,cette solution je pense la faire aussi pour ma portière qui me couteras moins dans un casse que de refaire peindre laportiere pour un peu moins de 300 euro. A toi de voir et j'éspere que pat va passer par la il pourra t'en dire d'avantages que moi car lui est un carrossier peintre.
C'est sur que pour un pro, il ne va pas se faire chier à faire des retouches, et financièrement parlant, c'est mieux pour lui de refaire l'élément complet... Faut bien manger comme diraient certains, le problème c'est que moi aussi je dois manger! Lol Donc j'ai pas l'intention de faire repeindre les 2 éléments, ba oui, quant on regarde bien, y'a pas que l'aile, y'a aussi le PC, sinon c'est pas marrant!...
Attention je ne dit pas qu'il faut passer par un carrossier,je te dit juste que c’est quand même chiant a faire et assez difficile d'avoir un très beau résultat. Après j'ai été dans un cas un peu similaire au tien mais j'ai laissé tomber le truc car j'avais du mal a trouver la teinte exacte et plus bas sur l'aile arrière des endroit un peu enfoncé que je ne peut pas faire moi même en gros refaire l’arête du bas tout au tour du passages de roue. Bref tu peut y arriver toi mêmefaut juste bien choisir c'est produit et apprendre les différente techniques.
Tien voici un liens sur un post que pat nous a fait. reparation-d-une-griffe-profonde-ou-d-une-large-eraflure-t14521.html
Si tu connais des carrossiers, va voir combien ils te prennent en HT si tu prépares toi meme les zones a peindre.
alors pour ou commencer d'abord je ne suis pas pour l'utilisation du stylo retouche à part pour des petits coup de cailloux, pour le reste je préfère utiliser une bombe de peinture + une bombe de vernis et toujours celle-ci en 2 K petit rappel 1 dégraissage avec un produit anti-silicone et ce même avant le ponçage 2 la peinture ne tient pas sur les surface lisse...donc léger ponçage sur la surface à repeindre en plus en lissant les bords de la peinture restant 3 la peinture ne tient pas sur le métal....il est donc important de passer un surfacer filler il y a 2 sortes l'un qu'il faut légèrement poncer avant de mettre la peinture et d'autre ou le ponçage n'est pas nécessaire 4 pour le plastique...lorsque le pare-choc est peint d'origine l'accrocheur plastique est déjà poser sur celui-ci et il n'est pas nécessaire d'un remettre sauf si le plastique à été abîmé profondément...l'accrocheur plastique ce met en 2 couche et il est très important de respecter la pose exemple la 2 ème couche doit être mise après 15 min sur la 1ère couche il faut respecter ce temps l'idéal est de travailler avec 2 bombe de peinture après la pose du surfacer tu passes la teinte de base et ensuite le vernis en 2 couche le vernis se pose lorsque la base est sèche et mate il va ce créer un brouiçllard de peinture qui lui aussi doit être poser sur une surface légèrement poncée ...une fois que tout est bien sec...tu passes au WS sur le brouillard et également sur le nouveau vernis que tu viens de mettre et tu termine par un polissage pour terminer une fois que tu es prêt à peindre on dégrasse une dernière faois avant de peindre et à partir de ce moment on ne touche plus la surface à peindre même avec la main ou les doigts question peinture une dernière chose...comme je te l'ai dis j'aime pas trop les stylos mais faut faire attention à un détail important dans les système bi-couche CAD peinture plus vernis dans la peinture il y a pas de durcisseur et cette peinture ne tient pas du tout et peu très facilement parti en frottant un linge humide,,c'est le vernis qui va donner toute la resistance à la peinture lorsque l'on travail &avec des bombes ou stylo qui ont déjà le vernis il faut que ce soit du 2 K tout le reste ne tient pas...attention dans le système bi-couche la peinture n'est jamais en 2 K faut le vernis est en 2 K PS la réussite d'une retouche n'est pas que la finition de la peinture...mais tout aussi important même voir plus est la préparation du support voilà, je suis pas toujurs très clair dans mes explications..mais j'espère que celà peu d'aider sur la phot je vois pas terrible...mais les mini-cloches dont tu parles sont la première cause d'une réaction au silicone
merci de tes conseils qui vont encore servir à nombre d'entre nous :merci: étant plutôt "perfectionniste", je suis toujours navré de passer des heures à faire un détailing complet sur une voiture pour la sublimer alors qu'il reste quelques défauts de peinture, éclats de cailloux entre autre car pour les rayures pas trop profondes avec les ws je m'en sors.... je vais donc mettre ta réponse dans mes favoris car les résultats que j'obtiens avec mes stylos retouche peinture (MOTIP) sur des éclats dûs aux gravillons ne me plaisent qu'à moitié, la teinte finale après séchage n'est pas tout à fait la même (pourtant référence origine constructeur) donc je ne vois plus que çà et mes stylos vernis (MOTIP également) ne sont pas en 2 K (çà je viens de l'apprendre)......
c'est bien là tout le problème..pour que ça tienne faut revernir d'ailleur une petite explication sur les système bi-couche c'est à dire peinture plus vernis...la peinture sera toujours en 1 K car celle-ci devant être recouverte de vernis il n'y a p as de durcisseur dans la peinture mais seulement dans le vernis..le problème en carrosserie " produit pro" il n'existe pas de vernis 1 K...par contre en bombe oui donc toujours acheter du vernis 2 K il n'est pas anormal d'avoir une bombe de peinture ou de stylo retouche en 1K c'est logisque puisque c'est la base du système bi-couche...mais peinture 1K veut dire qu'il faut poser un vernis et là il faut choisir le 2 K petite astuce si vous avez un stylo retouche ou une bombe de peinture en 1 K qui brille et que ce brillant reste même une fois que la peinture est sèche vous aurez compris qu'il veut mieux vernir..car on se trouve sur un genre de peinture brillant direct mais sans durcisseur le problème c'est qu'avec le N° de peinture du constructeur tu peux avoir 5 nuance différentes donc la seule chose pour avoir la vrai teinte est de la faire par échantillonnage chez mon fournisseur qui fait aussi MOTIP il peut sur échantillon faire la bonne teinte en bombe ensuite ce n'est pas tout tu peux avoir la bonne teinte et suivant la manière de poser la peinture la rendre plus claire ou plus foncée, pour avec le stylo c'est un coup de chance d'avoir la bonne teinte la concentration de peinture est faite sur une surface trop petite...maintenant plus sérieusement refaire un léger coup de cailloux avec un stylo c'est souvent celui qui a fait la réparation qui la voit car ca reste moins visible que de l'apprêt blanc
Merci Pat pour ces explications. Dés que je m'y attaque, je vous mettrai des photos ici. Mais je ne suis pas chez moi en ce moment... Après je ne cherche pas à avoir un résultat nickel en faisant une retouche, je me doute bien qu'on verra toujours une trace mais si j'arrive à atténuer la griffe et que la peinture reste en place, je serais déjà satisfait. Encore merci.
