Du QD pour moi ... Citrus Bling en 1:8 ... Mais le papier super mouillé (trempé dans l'eau 30 min avant ...)
petit retour d'un ws effectué ce week end sur une Seat "un peu" vandalisée les dégats (voilà ce que c'est de dormir dans la rue) portière avant gauche avant ws portière avant droite avant ws beaucoup de problèmes car très peu de temps (1 heure maxi), voiture pas préparée (pas lavée, pas clayée, enfin rien) donc seules les zones à traiter seront préparées et encore à l'arrache n'ayant comme seule expérience que le vernis de ma BMW, j'attaque au pad jaune CG hex logic et S17, Das pro en vitesse 3 puis vitesse 6 mais quasiment aucune différence, je teste donc le SSR2 PB que je viens de recevoir pour le comparer au S17, il n'est pas plus abrasif donc je décide de passer au S3 et là, c'est déjà beaucoup mieux mais les rayures étant très profondes par endroit je sors le papier 5000 qui macérait tranquillement dans l'eau (avec le 3000 au cas ou) (j'aurais du faire une photo de la tête du proprio quand j'ai sorti le papier de verre , je n'en menais pas large non plus n'ayant jamais travaillé sur du vernis Seat) le 5000 est vraiment pour de la finition, donc je monte les gammes après le 5000, j'attaque au 3000 puis je repasse un coup de 5000 ensuite pad jaune + S17 puis pad blanc + S40, un coup d'Achille prep pour bien nettoyer tout çà et cire Scholl The Rock pour finir et çà donne çà, on voit suivant l'éclairage encore quelques traces par endroit bien que la peinture soit totalement lisse mais n'ayant pas de PTG, je n'ai pas voulu aller trop loin et percer le vernis car la méthode est quand même assez empirique et je n'ai pas beaucoup de recul portière gauche après ws portière droite après ws
merci, savez vous peut être s'il existe un tableau qui classe les vernis par marques suivant leur dureté ??
Il y a celui de C.Auto mais attention aux auto repeinte et aux nouvelle auto avec une très fine couche de vernis 8|
çà pourrait toujours faire une base de départ (à fiabiliser au fil de l'eau bien sur) ou encore mieux, créer notre propre tableau sur ce forum, en se mettant d'accord au préalable sur les échelles de graduation et les critères (à réfléchir) mais comme tu dis, rien ne remplacera un PTG pour les mesures d'épaisseur (peut être mon prochain achat, mais je ne sais pas si cet appareil permet de mesurer la couche de peinture et la couche de vernis séparément) de toute façon, il ne mesure pas la dureté du vernis à ma connaissance leur4: leur4:
il faut oublier ce genre de tableau une même marque avec une couleur différentes ou un mois de construction différent ou encore un pays de fabrication différent peut donner des qualité de vernis différents eh oui beaucoup de "différent" vw par exemple sur les nouvelles polos en particulier on des vernis dure et d'autre moins
merci pour ta mise en garde si ce n'est pas fiable, en effet ce genre de tableau est totalement inutile donc je crois que pour moi çà restera un domaine empirique et que la plus grande vigileance sera ma précieuse compagne lors des prochains ws (le temps de me forger une expérience en tout cas)
Je viens de lire toutes les pages de ce topic et je trouve le travail très propre, me reste plus qu'a tester le Wetstanding sur la rayure que l'on m'a fait sur la portière de mon Touran . Je ferait ça tranquillou étant novice :cote:
tu as tout compris, il faut y aller très progressivement car c'est "irréversible" (quand le vernis est percé) comme sur ta photo la rayure n'a pas l'air trop profonde, après un bon nettoyage de la zone, commence plutôt par un abrasif assez "soft" genre 3000 en lubrifiant bien et en n'appuyant pas trop sur le papier (bien détrempé), ton vernis va devenir mat ce qui est normal puisque tu crées plein de microrayures et que tu enlèves un peu d'épaisseur il faut bien en être conscient, mais en passant les polishs derrière (idéalement à la machine, c'est quand même beaucoup plus efficace et moins fatiguant), tu vas supprimer ces MR et finir d'effacer cette p....n de rayure et redonner à ton vernis sa brillance initiale P.S: malgré tout les conseils donnés sur le forum, tout ce que vous faites sur vos voitures reste vous votre entière responsabilité bien évidemment
Trouvez-vous une différence suivant le support? Tôle ou plastique (pare-choc). J'ai fait des retouches peintures. Impecc sur tôle pour le WS mais sur le plastique, c'est plus hard...
Pour ma part, je suis toujours méfiant sur le WS sur des parties en plastiques. Autant je trouve que l'on arrive à des rattrapages spectaculaires, autant on a vite fait de traverser. De plus, il n'est pas possible de faire les mesures au ptg, donc je suis prudent. Suivant les rayures sur des plastiques, je ne corrige pas jusqu'au bout.
En fait, j'ai fait des retouches peintures en faisant un petit dôme (la peinture a tendance à se rétracter en séchant et ne pas combler le sillon). Le ws, sur la tôle, me donne satisfaction à 95% (je suis un chieur :mrgreen: ). Sur le plastique, je trouve ça vraiment galère...
Si tu n'ai pas sur du support, tu peut faire ta retouche en plusieurs couches au lieu du dome. C'est plus long mais au moins tu aura moins à poncer par la suite
Bonjour, J'ai une petite question concernant le wetsanding, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de réponse je l'ai sans doute raté: je possède le polish UC de meguiars et le pad alchimy7 H7 XL. j'ai plusieurs rayures sur ma voiture, je me demande s'il était possible (sur les rayures peu profondes) de faire un wetsanding ( en y allant très très très doucement avec le papier) de s'en sortir avec un polish à la main avec le pad H7? ou est ce que je n'arriverais jamais à faire partir les traces laissées par le papier? je n'ai pas de polisseuse et vu l'investissement nécessaire je ne pense pas en acquérir pour le moment. Merci !
Salut les amis !! Il m'est arrivé à plusieurs reprises sur des eraflures très longues un Wet directement à l'orbitale avec des abralons. Je trouve le resultat encore mieux qu'à la main, mais attention de ne pas appuyer avec l'obitale !! Voila je voulais partager ça avec vous
