Questions sur le poli-lustré (pour rattraper peau d'orange)

Bonjour @Koji , déjà tu as pris la peine de lire les règles et t'es présenté on sera moins à cheval pour les dix messages

Quand j'étais jeune j''ai déjà repeint plusieurs fois mes carénages de scooter à la bombe, dont une fois suite à une chute après avoir repris les égratignures incrustés dans le plastique et le vernis ressemblait à cela en moins prononcé la première fois!
Et à partir de la 3ème fois tout le monde croyait que je l'avait fait au pistolet en cabine. J'ai fait également deux grosses retouche peinture à la bombe l'année dernière sur une Mercedes et aucun soucis de ce genre avec le vernis (venant de chez Mercedes). Pas eu besoin de poli lustré.

Cela n'a rien à voir avec les formes tortueuse de tes carénages, il y a dû avoir un soucis dans ton application (normal pour une première) et peut être la qualité du vernis, selon ce que tu as utilisé (j'ai constaté que cela jouait aussi un peu sur le résultat selon les marques et prix).
Tu aurais fait des couches trop chargés que cela ne m'étonnerait pas, vu que tu venais de faire la peinture, mais une passe croisé de peinture et une de vernis, ne dépose pas la même quantité de matière. Pour le vernis en bombe vaut mieux 4/5/6 couches légères avec des passes un peu plus rapide que deux où trois chargés.
(Ps je suis pas du tout peintre mais c'est comme cela que j'ai eu mes meilleurs résultats et fait dernièrement sur la Merco)

Je suis pas spécialiste, mais partir de 800 pour un poli lustré tu as attaqué super fort et surtout risqué si tu voulais être sur de ne pas percer le vernis. Puis passer de 800 à 1500, puis 2500, pour un bon résultat c'est mieux d'avoir des intermédiaires entre, genre un 1200 et 2000, sinon sous certains angles on risque de voir encore certaines traces des grains grossiers après le polissage.(comme les rayures qu'on distingue sur ta 2ème photo)

Pour les zones brillantes restantes, en relisant le post du poli lustré même si malheureusement il n'y a plus les photos tu peux deviner la réponse
https://www.forum.esthauto.com/threads/le-poli-miroir-ou-poli-lustré.12424/ :
On peut expliquer la peau d’orange comme étant une succession de bosses et de creux.
Il suffit de supprimer les bosses. De ce fait l’œil ne verra plus les creux.
Ceci donnera l’impression d’une peinture parfaitement lisse.

Voici l’erreur un ponçage de merde voire même plus je pense.
Personne ne pourrait faire un truc aussi mauvais même en débutant. Mais qui prouve que même avec ce genre de ponçage on peut arriver "après polissage" à un bon résultat et surtout rendre la peau d’orange invisible alors qu’elle n’a pas été poncée à fond.



On voit bien la peau d’orange.
Les cercles plus ou moins brillants sont les creux de la peau d’orange.
Les parties tout autour poncées sont les bosses.

Et pourtant après le ponçage et le polissage . . .




Normal qu'il y ait pas de tuto on utilise la paille de fer plutôt sur les sorties d'échappement ici en général et pour les métaux bruts, pour la carrosserie on reste plutôt sur les abrasifs (jamais entendu parler de la paille de fer pour un poli lustré) C'est plus un scotch brite dédié que j'ai déjà entendu parler en carrosserie et utilisé. (qui équivaut à peu près à un grain 800)

 

Hello Jeremie,

Merci ça fait plaisir

Je vois, je pense qu'il y a vraiment un coup à choper et une fois assimilé ça va tout seul.
J'ai mis en cause la forme parce que des fois quand je vise un endroit, du vernis se dépose à d'autres endroits plus proches ou plus loin, mais ça doit avoir un impact minime et n'explique pas un tel résultat, c'est pas faux !
Pour le vernis, c'est de la marque CarSky, c'est pas une mauvaise marque, et il n'y a pas de souci de compatibilité j'ai tout pris au même endroit.
Par contre quand je lis que tu mets jusqu'à 6 couches légères, je commence à comprendre... Je fais tout l'inverse, je mets 2 couches et je charge jusqu'à avoir un rendu "laqué", brillant, et franchement les bombes vont trèèès vite donc je suis surement totalement dans le faux. D'ailleurs je charge beaucoup plus en vernis qu'en peinture. En fait c'est pas évident de voir le vernis, j'ai l'impression de travailler à l'aveugle (malgré 1 lumière au plafond + 1 porte fenêtre + 1 baladeuse), donc en connaissant la quantité à appliquer ça facilite les choses, moins besoin d'essayer de juger au visuel. Je vais tester de faire comme cela alors, sans prendre en compte ce besoin d'avoir une surface avec un aspect laqué à chaque couche. De toute façon ça peut pas être pire haha.

J'avais commencé au 1500 mais c'était super long pour gommer toutes les aspérités, et comme on le voit, même au 800, il reste des zone de creux. Mais du coup, je crois comprendre : vu que les zones de creux ne se verront pas, ça ne sert à rien de poncer autant, et donc je peux commencer au 1500. Comme ça je fais 1500 > 2000 > 2500 > polissage coupant > polissage lustrant. C'est un meilleur plan ?
Petite question, le ponçage se fait en passes droites croisées ou en cercles ? De ce que je comprends, les cercles c'est plus pour dégrossir, et les passes droites pour la finition car elles ne se voient que sous un certain angle.

J'avais vu le post sur le poli lustré mais j'ai préféré prêcher le faux pour savoir le vrai Comme il n'y a pas les photos c'était pas évident pour moi de me rendre compte. Il y aura les miennes si le résultat est bon !

Ok je vois, je ne vais pas le tenter la paille de fer alors haha j'ai assez fait d'erreurs comme ça !

Merci à toi pour tes conseils !

 

Oui c'est sur que tu prends certainement un coup de main à force.
Même si les formes ne sont en soit pas la cause de ce résultat, cela n'aide pas. Car tu as dû poser tes pièces sur une surface plane et à moins de se tordre le bras et le poignet dans tous les sens, c'est compliqué de faire des passes uniformes en essayant de garder la même distance partout. Et du souvent les arrêtes sont un peu surcharger.
Pour les pièces avec des formes torturés comme celle là, quand on peut le mieux c'est de les pendre pour les peindre. C'est plus facile de tourner autour en gardant une distance égale partout et une couche plus uniforme.
Je ne mets pas forcément en cause ton vernis, juste en ayant tjrs pris des marques et identiques à la peinture, j'ai eu des rendus légèrement différents et celui m'ayant donné satisfaction à l'époque était le Motip.

On peut pas le savoir avant de l'avoir fait, mais comme tu as pu le constater malgré des quantités identiques tes bombes de vernis partent plus vite et c'est suite à cela que j'ai corrigé ma technique la fois suivante, car par logique cela veut forcément dire que tu déposes plus de matière avec la même quantité.
Comme tu as du le comprendre dans le post poli lustré c'est une mauvaise évacuation des solvants pendant le séchage qui provoque la peau d'orange, donc cela parait également logique qu'avec des couches plus chargés le risque d'en avoir augmente!
Donc au final quand tu as besoin pour un élément de 5/6 croisements pour une couche de peinture, j'en fais que 3/4 avec la bombe de vernis
C'est l'erreur il ne faut pas chercher à avoir l'aspect laqué dès la première couche, il va venir tout seul au fur et à mesure des couches.
D'ailleurs perso comme en peinture je fais un premier voile d'accroche, c'est à dire juste un croisement et fait ma première couche un quart d'heure plus tard.

J'ai dis juste qu'à 5/6 couches car la dernière fois vu que c'était des retouches peintures et non éléments complet, malgré que le vernis en avait pas besoin j'ai poncé pour gommer au max l'effet délimitation avec le reste du vernis de la pièce, malgré que j'ai noyé ma retouche au fur et à mesure. Du coup j'ai chargé plus sachant que j'allais tapé dans le vernis après.
Mais là quand tu as en as mis deux avec la même quantité j'essaierai de le faire en 3/4

Pour travailler en peinture où en detailing une lampe dont on peut changer la température de la couleur de la lumière aide à s'adapter selon les teintes.

Effectivement tu as bien compris cela sert à rien de continuer à fond, car tu ne fais pas un show car (Et un peu de peau d'orange n'est pas totalement inutile car permet que les défauts ressortent moins à l'oeil) et en plus tu bosses à l'aveugle sur l'épaisseur de vernis restante. Et en remontant en grain même si moins fort tu vas continuer à taper dedans donc vaut mieux la jouer sécu si tu veux pas devoir tout reponcer jusqu'à l'apprêt et recommencer
Oui perso je pense que c'est mieux d'en rester là et remonter 1500/2000/2500 compound suivi de polish, en ayant tendance à diminuer un peu le nbre de croisement à chaque fois que tu remontes en grain.

Effectivement à la main en le faisant en passes croisés, cela permet que les éventuels défauts de grains grossier pas assez affiné se verront sous moins d'angle qu'en cercle.
C'est également plus facile comme cela de maitriser que tu ponces uniformément partout.
D'ailleurs c'est pour ces même raisons que pendant le lavage au gant on travail en passe croisé et non en cercle, en cas de MRS à cause d'un contaminant, cela se verra moins.
Cela se rejoint avec le ponçage à la main en bricolage, pour un raccord entre deux plaques de placo où une retouche enduit, tu travailles en croisé et non en cercle.

Mais de rien Bon courage pour

 

Hello,

Au début effectivement je les ai suspendues mais c'était trop galère, au final ce qui marche le mieux c'est de les poser sur un point d'équilibre à hauteur de buste, j'ai des vieux portants à vêtement j'utilise ça
Mais ça va très vite d'oublier une zone, qui est vers le bas par exemple, ou alors une arrête vers l'intérieur de la pièce (oui, ça m'est arrivé haha).

Ok je vois ! Pour le vernis j'aurais dû prendre du 2K, je ne regrette pas le 1K vu le nombre d'erreurs que j'ai fait, mais je me demande comment ça va tenir. Au pire dans quelques temps si je vois qu'il se matifie et quand j'aurai plus de temps et un compresseur je ferais des couches au pistolet (après ponçage bien sûr).

J'ai regardé une vidéo qui explique exactement ce que tu dis, quelqu'un qui peint des maquettes de voitures, pareil : un grand nombre de couches, très fines (surtout la 1ère, juste un voile), il charge un touuut petit peu plus les dernières, et effectivement le brillant se fait au fur et à mesure !

Pour la lampe j'ai vu que les leds (blanches) font ressortir énormément les défauts, je vais tester avec ça en plus de tous les autres éclairages.

Ok, parfait alors. En fait vu la quantité astronomique de vernis que j'ai mis je peux taper fort dedans, donc ça va avec le 1500 je suis tranquille.
Par contre j'ai encore un doute quand à l'interprétation du "Il suffit de supprimer les bosses. De ce fait l’œil ne verra plus les creux." Car en fait s'il y a des creux ça veut dire qu'il y a forcément des bosses. Ça m'embête car j'ai des endroits où le vernis est vraiment creusé, plein de cratères tous petits mais très profonds (l'histoire des solvants). Je pense que je vais tester sur une petite partie poncée de polish pour voir comment ça rend et j'aviserai ensuite. Si je vois que le rendu est mauvais ce que je pourrais faire c'est passer une fine couche de vernis pour combler ces trous, aucune idée de si ça peut fonctionner.

Ok pour les passes ! Je vais tout faire en passes droites croisées alors. Ah bah tiens tu me donnes même des conseils pour le placo haha, car ça je vais en avoir à faire aussi .

Merci à toi !

 

Pour la lampe cela va dépendre des teintes et défauts à mettre en valeur, celle dont la température de couleur peut varier va du très blanc 6500k à la lumière plus chaude jaune 2500k

Pour l'interprétation c'est que là où c'est encore brillant c'est des creux plus profond que la surface de vernis que tu as poli autour. Donc si il y a des zones où il y a encore bcp rapproché tu peux peut être poncer encore un peu. mais là où il en reste peu c'est pas grave, visuellement cela se verra quasi plus. Si tu lisses tout parfaitement la moindre MR se verra sous tous les angles. (C'est pour cela sur la peinture d'origine tu as un peu de peau d'orange cela minimise visuellement les petits défauts futurs)

 

Ok je vois ! L'idéal serait de pouvoir voir le vernis clairement sur la surface, comme de la peinture, car le problème que j'ai eu c'est de ne rien voir et donc d'en rajouter comme un bœuf Mais bon maintenant que je suis au courant ça devrait aller.
J'ai deux éléments (garde-boue et capot de selle) que je vais mettre en peinture la semaine prochaine

D'accord c'est plus clair maintenant. Effectivement il y a des zones où il y a en a beaucoup, et où c'est assez profond, quand je passe une lumière en face on voit tous les petits point très rapprochés c'est flagrant. Le truc c'est qu'au 1500 c'est extrêmement long de lisser à ces endroits. Je pense que le mieux c'est de tester un polish dans une zone comme ça et voir le rendu

Ah, la peinture d'origine... Je sais même plus à quoi elle ressemble

 

Tu peux essayer du 1000 où 1200 pour gagner un peu de temps sur ces endroits en étant un peu moins agressif qu'avec le 800 donc garder un peu plus de contrôle sur l"épaisseur de vernis que tu retires.

 

au vu des dégâts et de la taille des pièces, à ta place je fini au 1000 et je recommence le vernis

le 1k tient quasi aussi longtemps que le 2k, par contre ça ne résiste pas aux solvants ou essence (bref surtout pas de réservoir en 1k)

que ce soit à la bombe ou au pistolet, on peut obtenir les même résultats (le pistolet peut s'avéré plus compliqué car plus de réglages, alors qu'à la bombe le plus important est de choisir le diffuseur qui te convient)

peinture noir + vernis mât fait dimanche (avec le mât si tu te loupes, tu ne peux pas corriger)
à la bombe 2k ecar


au pistolet, même modèle de vernis que la bombe (les points blancs sont de la poussière et les marques blanches sont le reflet du soleil)


impossible de différencier le vernis à la bombe et au pistolet

 

détail que j'ai oublié, c'est fait en 2 passes
1ière très fine pour l'accroche, 10min d'attente puis 2nd passe chargé (pas plus pour limiter le gloss du mât)
sur vernis brillant, tu peux réduire la charge sur ta 2nd passe car aucun soucis pour faire une 3ieme voir une 4iem passe

merci
oui
d'origine ils sont sous le vernis, j'ai réussi à ne pas les abimer au ponçage (+ de 200€ d'économisé pour des autocollants ça fait plaisir )

 

ce n'était pas complexe car ce n'est pas du "lettre par lettre" mais un seul morceau de forme quasi rectangulaire
par contre je voulais faire disparaitre le relief des bords de l'autocollant (c'est comme ça d'origine), pour ce faire je masque env 2mm à l'intérieur de l'autocollant, un coup d'apprêt garnissant, et au ponçage on arrive à faire disparaitre ce relief
un coup de dégraissage pour éliminer les risques de réaction de la peinture si le ponçage de l'autocollant a laissé des traces de colle, puis peinture en masquant encore 1 ou 2mm dans l'autocollant, ponçage léger (trizact 6000 dans mon cas, le côté "mousse" permet de réduire le risque de sur-appuie lors du ponçage à la main ) pour faire disparaitre la surépaisseur de peinture, et enfin le vernis

ça peut paraitre long et compliqué mais ce n'est pas vraiment le cas (pour info je ne suis pas carrossier)

par contre le défaut de l'autocollant en un morceau, c'est qu'il y aura toujours une petite différence de teinte à l'emplacement de l'autocollant

 

Très jolie résultat @eastride et beau travail que cela soit à la bombe où au pistolet, preuve qu'on peut ne pas voir la différence!

 

Hello,

Le résultat est top @eastride ! Le mat pardonne encore moins en plus. Tu as beaucoup d'expérience en peinture carrosserie ?

Moi les stickers je les ai viré tout simplement, poncer et peindre autour c'est pas bête j'y ai pas pensé. J'ai réussi à décoller les plus gros sans les déformer, à voir ce que j'en fais.

Vous le poncez à combien l'apprêt ? Là j'ai peint une pièce (pas encore vernie) et aux endroits secs je vois des rayures dans ma peinture, apprêt poncé au 800 à l'eau... Je pensais que ce serai suffisant je suis deg

 

du tout
la peinture à la bombe j'en fait depuis pas mal de temps et ça s'est toujours bien passé
j'avais testé au pistolet 1ier prix bricodépot et je n'avais pas réussi à avoir un résultat uniforme (fallait bouger les réglages tout le temps)
là j'ai utilisé un pistolet entrée de gamme mais d'une vrai marque, et très content pour une 1ière

je n'abandonne pas pour autant la bombe, c'est très bien pour de petits éléments (ça évite la préparation de la peinture + le nettoyage du pistolet), mais on gagne clairement en confort d'application sur les grand éléments au pistolet grâce à sa large diffusion
j'ai fait dernièrement le pare-choc avant de la 508 à la bombe et même si le résultat est nickel je n'y ai prit aucun plaisir (d'où la décision de retenter l'expérience avec un pistolet), bref à partir de la taille d'un réservoir ce sera direct au pistolet

le secret en peinture, c'est la préparation et ne pas bruler les étapes, le reste c'est la pratique pour avoir le bon geste
je l'ai dit plus haut, à la bombe il est important d'avoir son diffuseur favori

pour ton soucis de ponçage, c'est bizarre
je pense que tu t'es loupé sur les étapes de ponçage
l'apprêt garnissant, je fais 240, 360, 500, 600 et aucun soucis (on m'a même dit que le 600 était inutile)
aller au delà est inutile et risque de réduire l'accroche de ta peinture
fais une photo des défauts, si c'est très léger ça pourrait disparaitre avec le vernis

remettre un autocollant déjà retiré je n'ai jamais essayé, je pense que le risque serait qu'il n'adhère pas suffisamment et que ça finisse par faire sauter le vernis dans le temps

merci

 

Ah oui et pour le vernis effectivement j'avais vu que le 1K résiste pas aux hydrocarbures, mais je ne repeint pas le réservoir C'est pour ça que j'avais celui là d'ailleurs. Et je vais le protéger avec cire + qd, mais est-ce que je vais en avoir envie si le résultat est pas top...

Pour le ponçage j'ai fait : (plastique) 120 > 240 > 320 > 500 > Apprêt > 800 à l'eau, et j'ai ce résultat. Sur l'apprêt avant de poncer j'ai passé une fine couche d'une couleur opposée justement pour traquer le moindre défaut, donc ces rayures c'est sûr que ce sont celles du 800.
Mais tu as raison peut-être qu'avec le vernis ça pourrait changer quelque chose vu que quand c'était pas encore sec, brillant, j'avais aucune trace de rayure, c'est très bizarre. Et là je le vois de loin, plus d'un mètre, avec une ampoule classique de plafonnier donc c'est quand même prononcé.

La photo :


Mystère pour le coup, peut-être poncer à un grain très fin pour voir si elle disparaissent...

 

c'est localisé ou c'est partout?
une saleté sur le papier ou trop forcé peut-être

 

Hello,

C'est partout, pas dû à la poussière mais effectivement j'y ai pas été de main morte. Finalement après avoir appliqué le vernis ça ne se voit plus J'ai toujours une peau d'orange, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. J'ai pas encore le truc mais ça va venir un jour haha.

Par contre... Comme c'est la 1ère fois pour moi, j'ai voulu tester les étapes de polissage, j'ai nettoyé à l'alcool isopropylique les polish, il est normalement compatible avec le vernis sauf que j'ai complètement oublié que j'avais mis du 1K, beaucoup plus fragile, résultat il s'est carrément percé ! Donc voilà heureusement que j'avais fait un test sur une petite zone, j'aurai aussi dû tester l'alcool isopropylique mais je me suis pas douté que ça puisse attaquer le vernis. Après quand je vois comment c'est efficace sur la résine de pin, c'est quand même puissant, j'aurais du réfléchir haha.
Bon, pas de souci, je vais rattraper ça, mais je voulais partager l'info pour pas que ça arrive à quelqu'un d'autre !